Tony的自然人文旅記（1194）
[前人遊記]．1929年《臺灣遊記》：阿里山（德富豬一郎）
圖：德富豬一郎（德富蘇峰）
◎前言
由於《臺灣遊記》是八、九十年前的著作，作者日本人，稱臺灣原住民為「生蕃」、稱中國為「支那」， 都是當時的習慣用語，早已不合時宜，翻譯仍如實譯述，以反映當時的時代風貌及偏見， 並非筆者的觀點或立場，敬請讀者諒查。 囿於日文程度，譯述謬誤之處，必然不少，尚祈讀者先進不吝指正。
圖：阿里山全景，近處沼平驛附近的聚落，遠處山峰為塔山。 
我們搭乘的包廂前一節車廂則是沒有車蓋的行李車廂，有生蕃親子兩人搭乘便車，是一位十三、四歲的生蕃女孩， 靠在其父親的身傍，很可愛的模樣。 行駛約七、八哩，到達竹崎，這段距離是屬於阿里山鐵路的平地路段。由此開始進入山地路段。經過木屐寮、樟腦寮， 火車盤繞攀登獨立山，即所謂的蜘珠網式的路線，火車像像螺旋般的行駛，總計盤繞四回。 沿途的風景，最初是莿竹林，其次是麻竹林，後來變為桂竹林。莿竹最具繁殖力的，一節節的從地面生長， 本島人用它來做為防風林及住家的圍籬，也可以用來建造家屋。麻竹的竹幹較為粗大，適合製造竹筏； 桂竹類似日本的真竹，據說在這裡是專門用來做為製紙的原料。 又有龍眼樹，隨處可見，不僅龍眼肉美味，龍眼樹的木材也很堅緻。沿途路旁有許多總督府的造林， 也有柚木、相思等樹木，山坡滿目都是桂竹林。 我們就在如此風景中，一路經過獨立山、梨園寮，抵達見晴臺，在此短暫停留，眺望風景。接著又經過交力坪、 水社寮，大約在上午十一時，抵達奮起湖。奮起湖是阿里山鐵道的中途車站，是一處小市街，設有警官派出所、旅館。 奮起湖距離嘉義約二十八英哩、海拔四千五百六十四尺（註1）。 停車場附近有殘菊，還有像拳頭大小的蕨類，非常醒目，附近還有許多福州杉（即廣葉杉）造林。
圖：塔山的斷崖（原書插圖） 
經過十字路驛之後，愈來愈接近蕃界。接著經過平遮那驛（註3）， 這裡是暖帶林與溫帶林的交界處；過此之後，林相漸漸變針葉樹種的王國。 先映入眼簾的是紅檜。紅檜是全世界只有臺灣才有的品種，其針葉與一般檜木相似，但色澤有點赤赭，樹幹亦呈淡紅色， 價格與扁檜差不多。 二萬平驛，距離嘉義約四十一英哩，海拔六千五百尺。此處山區擁有平地約二萬坪，因此成為地名由來，但是否真有二萬坪， 並不確定。或許山區的平地，會特別讓人感到廣闊。由此上行，轉為十六分之一斜度的陡坡，火車車廂須由八輛減為六輛。 由二萬平上行，沿途都是紅檜、扁檜及優秀品種的巨木。
圖：阿里山伐木工人作業的情景（原書插圖）
火車經過神木驛時，我對著阿里山神木遙拜。接著抵達沼平驛。這裡出現令人意想不到的市街景象。 沼平距離嘉義約四十四英哩，其間有七十二座隧道，此地海拔七千四百五十七尺。 我們先將行李送往阿里山俱樂部，接著又續乘火車二英哩多，抵達海拔七千六百九十一尺的塔山驛。 然後再換乘機關車小火車，前行約一英哩，抵達伐木作業場。承蒙營林所派出所主任田村君的關照， 安排我們參觀伐木工人的作業。 我們看見工人身上綁著一條繩子，繩端有一枝小木棒相連，工人將繩子套圈在樹幹，作為梯子，靠手操作繩子， 攀爬至樹頂；又同樣如此重複操作來返回地面；動作看起來相當的危險。 接著我們實地參觀伐木的情景。樹齡五百五十年，長一百零二尺的樹木，約可取得四十五石的木材。 巨木被砍倒的模樣，就像是一位巨人，勇敢而淒涼的倒了下來。接著又參觀木材的集配作業，然後才回到沼平驛，這時已是下午五時左右。 晚上住宿於阿里山俱樂部。 阿里山沿途最珍奇的是，隨處可見臺灣緋櫻盛開。俱樂部的石爐，燃燒著檜木、紅檜的氣味， 而下方出現整片的雲海，碧天宛如浮在如水面之上， 欄杆外的星斗，有一輪明月。我因此有感的作了一首詩：
山深夜寂寂，爐冷復添薪。
圖：阿里山運材列車
我簡單的來介紹一下阿里山的概況。 阿里山位於新高山的西側（註4）， 有連亙起伏的大片森林，面積約一萬二千公頃，其最高峰海拔約八千八百尺。 阿里山山脈形如馬背，與新高山綿延相連。 臺灣的植物帶，概略分為四等份，以阿里山為例，先是熱帶林，大約在海拔二千五百尺以下， 即獨立山停車場以下是屬於熱帶，龍眼樹、榕樹、相思樹、芭蕉之類的樹木繁茂生長。 其次是二千五百尺至五千五百尺，即獨立山至平遮那停車場是屬於暖帶林，出現櫧、 柯、楠仔類的常綠闊葉森林景象，樹木樹幹大多寬約三、四尺，樹高約七、八十尺，與內地四國、九州一帶的森林景致頗為類似。 接著，常綠闊葉樹林漸漸減少，轉變為針葉樹林帶。即海拔五千五百尺至一萬尺的溫帶林及寒帶林。 二萬平驛附近，開始逐漸出現紅檜、扁柏、亞杉「臺灣杉」、姬子松等樹木，互相混生。總之，當針葉林出現時， 紅檜巨木也出現了，樹高約二十幾間（註5）、樹圍六十尺。 亞杉、姬子松約只佔二成多，其它全是紅檜和扁柏，臺灣的檜木就是以紅檜和扁柏著名於世。 阿里山伐木的營運始於大正三年（1914），至昭和二年（1927）時，開採總值約二百四十萬石， 而昭和二年度現存的針葉樹約剩四百三十萬石、闊葉樹約剩三百五十萬石可供開發； 接續的還有大學演習林的針葉林，目前採伐年產約十五萬石；今後十五年阿里山仍然可以持續伐林。 而在此同時，阿里山鐵道沿線有六千公頃的造林面積，近年來每年二百二十公頃的造林， 有福州杉（廣葉杉）、吉野杉、鹿兒鹿杉等，都是成長迅速的樹種，其中福州杉，約十七、八年時間，樹圍就可以達到平均三尺以上。 我在阿里山，參觀伐木的作業，對於鐵道沿線的造林、阿里山的伐木遺跡、美麗的風景等，留下深刻的印象。 於是隨意作了一首口占詩：
登登七十二洞門，古檜喬杉半斧痕。
圖：阿里山神木（原書插圖）
二月二十日，阿里山的早晨，天氣寒冷，待在室內，石造的壁爐，以令人珍惜的檜木作為燃料來升火取暖。 在海拔七千三百五十尺的山上，這麼做也是理所當然的事。 上午七時半，我們從阿里山俱樂部出發。我與妻子乘坐轎子，普通的座椅，腰部背後有倚靠， 兩腳放在前面的小木板，類似支那泰山的登山小轎子（註6）， 輕便而容易乘坐，而且乘坐舒適。擔夫有兩個人，二根木棒，各以兩肩擔扛。 我們經過新高山登山道路，上行二十四町，抵達海拔八千二百六十三尺的祝山，這裡約位於阿里山主要山胍的中央地帶。 阿里山海拔一萬尺以上的山峰有十三座，都盡入眼簾之中。祝山的仰高臺是在四千尺的斷崖絕壁之上，泰山的捨身崖也比不上。 我們在此飽覽高山氣氛，然後下山，返抵沼平。接著造訪阿里山神社、阿里山學校，然後經過阿里山寺， 抵達阿里山神木。阿里山神木，樹齡三千年，樹幹周圍六十四尺，樹高四十五尺，材積一千八百石， 樹幅達二十張榻榻米，真的是一棵非常大的巨木。 附近還有一棵第二大的神木，目前已被燒毀，只剩中空的部份樹幹存在。這一帶的樹木都有千年樹齡以上， 在我們眼裡，彷彿有神靈住宿於巨木樹身之中。 我們搭乘火車下山，有狩獵歸來的八名生蕃（註7），坐擠在相鄰的無車蓋車廂，他們都是搭便車的免費乘客。 他們帶著蕃刀及獵筒，身上揹的弓矢非常特別，我們借過來觀看，弓是竹製的，矢的尖端是鐵矛， 兩刃就像銼刀。不過好像沒有看到獵物。 下山途中，天氣由寒冷漸漸變為暖和，山腰的氣溫大約華氏八十度（註8）。我們脫去上衣， 開始揮起扇子。下午四時，返抵嘉義。晚上承蒙嘉義街真木街長的厚意， 安排欣賞本島人演出的瑞鳳祥麟的舞蹈表演，其中的舞獅表演特別令人感興趣。
旅遊日期：1929.02.20~21（德富豬一郎） （Tony翻譯於2016.06.27） 註：本書作者德富豬一郎為日本人，書中稱臺灣原住民為「生蕃」、稱中國為「支那」，是當時日本人的習慣用語，早已不合時宜， 翻譯依原文譯述，以反映當時的時代風貌及偏見，並非筆者的觀點或立場，敬請讀者諒查。
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註1：日本1尺約等於0.303公尺，依此換算，四千五百六十四尺約等於1383公尺。 現今奮起湖海拔約1403公尺。 註4：新高山，即玉山。日治時代，日本人發現玉山海拔超過日本第一高峰富士山，因此將玉山命名為「新高山」。 註6：支那，是當時日本人對中國的稱呼。支那一詞，可能緣自印度對於「秦國」的梵文讀音， 後來傳入歐洲，因此西洋人稱中國為「China」。日本自明治維新之後，國力增強， 改以「支那」取代傳統對中國稱呼（註：中國有「中央之國」的意味；日本則相對變成處於東陲的國家。）。 而由於當時清朝國力衰弱，因此「支那」一詞在日本人心中逐漸帶有負面的印象。中國人亦視「支那」為歧視性的稱呼。 二次大戰後（1945），日本政府及民間已不在使用「支那」稱呼中國。 註7：阿里山的原住民族為鄒族（鄒語：Cou，英語：Tsou）。
【旅行照片】
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