連日溼雨寒流之後，天氣終於放晴。久雨之後，山路或許仍有泥濘，所以我只想至郊外散步而已。

想起上個月初於菁桐漫步， 還有幾處景點來不及走完，不如趁今日放晴，去一一補走完。

走106公路到達菁桐時，在一坑口右轉，經過薯榔村，走往白石腳的方向。一路慢行。在抵達青桐煤礦之前， 看見路右側有一福德宮，外牆是紅色的磁磚，心想這應是一般的土地公廟而已，但心念一轉，還是決定停車下 來看看這座廟。停車於廟前不遠處的水泥橋旁，才下車時，就注意到新橋之旁的下方處還有一座狹窄的舊橋， 外觀看來應是日據時期的古橋，橋頭處還豎立一塊碑石，於是走下去探查。

果然是一座古橋，建於日據時期 昭和十年（註1）。橋頭的石碑碑文刻著 「平溪庄白石橋寄附者芳名碑」（註2）， 碑文已模糊，但建碑的日期尚可辨識出是「昭和十年八月二十二日」。

這一水泥橋的外觀與我在茄苳古道入口， 茄福街334巷所看見的水泥橋造型非常相似。為什麼一眼就會讓人覺得這是日據時期的水泥古橋呢？是因為水泥 橋護欄上的三角形幾何雕飾。這種造型在後來的時代似乎很少見，台灣光復後新建的橋樑，多以實用為主， 架鋼筋、灌水泥，橋以通行為目的，並不著重視建築藝術的美感。

日據時期的大正年代台灣流行歐洲巴洛克 （Baroque）建築風格，街道建築外觀多採美麗的雕飾，在台北的迪化街、大溪老街都還 可看到這個時期典雅的建築風格。可能是流風所及，到了昭和年間，即使是在汐止茄苳坑、菁桐白石腳的鄉間，修築 一座水泥小橋時，都能注重橋樑的美感。時代氣氛及流風的影響可想而知。

這座古橋及古碑景點不在我今日預定行程之內，而菁桐礦業生活館的資料亦未提及，因無意中發現，所以特 別感到喜悅。旅行的收穫如果能以斤斤計較，那今天來到菁桐的第一站，賺到一座古橋、一座石碑，可說是 斤兩十足。至於吸引我停車的福德宮，廟亭有一小土地公廟，雖是古老的土地公廟，但已貼上多彩多姿的磁磚， 磁磚覆蓋面積達100%，就沒什麼可稱道的了。

圖：昔日礦場職員居住的日式宿舍

繼續往白石腳方向前進，來到青桐煤礦。

昔日青桐煤礦的捨石場是在基隆河北岸，因此從礦坑道挖出來的廢土，透過台車運送， 跨過基隆河、106公路，送往山上傾倒。

青桐煤礦的對面有一鐵皮屋蓋成的元貞宮，附近平坦開闊，但找不到台車道的遺跡； 青桐煤礦附近則另有一條小路，走進去後發現有一殘舊的水泥橋，護欄已傾毀，可通往河的對岸，橋墩間亦設有步道，可供行人 往來，但步道亦已廢棄。這條小路可接106公路，雖然也找不到台車道遺跡，但這條跨河小路極可能就是昔日礦場運送廢土台車道 所走的路線。

回到青桐煤礦，往前走不遠，就來到白石腳的日式宿舍區了。這裡還保存了五、六間純日式的木屋，走在其間，有濃濃的東瀛 異國風味。我想即使是日本觀光客來到這裡應該也會有一份感動吧！這片宿舍區是昭和十三年（1938年）台陽公司所興建的宿 舍區，礦場職員依職位高低分配居住不同的地區，礦場所長居住的宿舍被人稱做「皇宮」、高級主管居住的區域稱為「東京」， 台籍工頭居住的宿舍被稱為「北海道」。

如今這片日式宿舍區開了一家咖啡茶館「皇宮」及「東京民宿」，但只有假日才營業。日式宿舍區隔著基隆河，面對著「平溪三尖」 之一的薯榔尖（註3），這座山因山形有如富士山，又名「平溪富士山」。這種命名也反映出當時在台日人的思鄉 情緒。日式宿舍靠溪的步道這邊有個廢棄的小公園，兩座小溜滑梯孤寂地坐落於此。每次經過這裡時，望著空盪的溜滑梯時，腦海總 會泛起穿著和服的日本小孩在此嬉戲玩耍的景象。日式宿舍區的另一條小巷裡，竟然可看到一間古老的土地公廟，雖然隔著上鎖的鐵柵 欄，我將相機伸入柵欄，還是可以清楚地拍下這座質樸的土地公廟。

圖：走往「番仔寮」的鄉間小路，三月杜鵑花開。

穿出宿舍區的小巷，白石腳馬路對面有一長方形的水泥亭，四周以低矮的紅磚圍繞，這是昔日的菁桐坑地區的豬灶及屠宰場。

解說文提到，民國六十年以前，由於生活清苦，養豬是一般家庭的主要副業，豬隻宰殺時得先向鄉公所繳納屠宰稅。 這個屠宰場是當時菁桐老街的五戶豬肉商共同維護的。

這處屠宰場倒是令我想起小時候的情景，我們家也有豬寮 ，養了幾隻豬，過年或大拜拜時，將肥大的豬隻五花大綁，豬隻哀嚎尖叫，屠宰工人則握著閃閃發光、像武士刀的 殺豬刀，在一旁準備屠宰。殺豬場面太血腥，小孩子不敢目視，只能躲遠遠的矇矓瞇望。吃豬肉時，小朋友則眉開眼笑 。「沒有吃過豬肉，至少也應該看過豬走路。」這種過時的諺言大概只有「五年級生」以前的世代才聽得懂其中意思。

再往前走，來到平菁橋頭，這裡有一排礦工住宅。為民國四十四年美援以空心磚及鋼筋混泥土所建，因多為電機人 員所住，被稱做「電工寮」。旁邊則有一條水泥小路，通往上方的 「番仔寮」（註4）。我沿著 小路往上走，沿途無人，杜鵑花開，幽然怡人。「番仔寮」為木造屋，早已毀於火災，剩部份殘跡而已。倒是沿 途有不少舊時的閩南紅磚厝，走了五、六分鐘，至路盡頭，則看見了更古老的土 埆厝及石頭厝（註5）。 我竊喜問自己：「今天的收穫會不會太多了？」

圖：太子賓館，背後遠山為「薯榔尖」。

循原路回到日式宿舍，過橋走往太子賓館。這是一座新蓋的水泥橋，而舊橋毀損於納莉颱風。

我記得第一次來菁桐時，曾帶著老婆、女兒和姪女小心地通過掛著「禁止進入」警語的舊水泥橋前往日式宿舍區，如今這裡興建了一座堅固的「民生橋」。

過橋時，心裡不免會拿「民生橋」與今天遇到的平溪庄「白石橋」相比較。兩座橋的歷史相隔七十年， 這樣比較是否會對「白石橋」不公平？然而「民生橋」卻沒占到便宜。 民生橋位於台灣歷史建築百景之一的「太子賓館」與充滿異國情調的日本宿舍區之間，是兩個歷史景點的聯絡橋樑， 所以橋蓋得新穎、現代化，未必討人喜。

我來到了太子賓館，可惜今天未開放。以前來時，太子賓館週一至週五下午開放，週六、日則全日開放。今天卻大門深鎖， 且掛著「私有產業未經許可請勿擅自進入。屋主謹啟」。我問門外一位正在打掃街道的婦人。她說太子賓館假日才開放參觀。 我能夠體諒這種情況。菁桐太子賓館開放參觀，收費低廉，若平時也開放，恐難收支平衡。

太子賓館裡頭多日式木造隔間， 迴廊多，工作人員須不時來回巡視，以免被好奇而不守規矩的遊客破壞屋內設施，人力維護的成本高，不如集中於假日時才開放。 我問婦人：「可不可以進去拍一下照片？」「不行。」她說：「你假日來也沒用。裡面禁止攝影。」 我苦笑著說我知道這裡的規矩。上次參觀太子賓館時， 我只拍到一張照片而已。

從太子賓館前行，就來到了平菁橋頭，這裡的106公路上有一排長條屋舍，是昔日礦場的福利社， 如今已規劃為一家家的商店，頗有觀光區的氣氛。我彎進狹窄的菁桐街，走往車站。每次到菁桐， 我習慣到車站旁一家小吃店叫一碗牛肉麵，味道感覺像九份舊道口的牛肉麵。不過今天卻沒開店。於是在隔壁麵包店買麵包。 我身上帶著老婆的愛心－她親手泡的一罐保溫熱茶。在菁桐老街的舊車站氣氛裡，冷麵包加熱茶，用餐滋味也有怡然自得之處。

圖：選洗煤場。

用餐畢，進菁桐礦業生活館繞一圈，然後散步前往菁桐國小。

菁桐國小入口旁，昔日菁桐坑礦工醫院的日式舊建物早已被完全剷除，鋪上部份的水泥，可多停幾部車輛。其得與失，且留待後人評論。

菁桐國小的操場是這附近難得的寬闊處，基隆河來到此地迂迴彎繞，而讓出這片土地。站在菁桐國小的操場向北望， 平溪三尖的石筍尖、薯榔尖就在後方。菁桐國小俯臨基隆河，背負這兩座名山，山明而水秀。 小朋友能在這裡讀書，也是一種福氣吧！

菁桐國小的歷史悠久，創立於昭和九年（1934年），最早是由台陽公司 利用礦場附近閒置的辦公室做為校舍，供礦場日本人子女就讀，為平溪唯一日本人小孩唸書的小學。 昭和十三年學校遷至此處。菁桐國小全盛時期的民國六０年代，師生超過一千人，現在則是面臨寂靜的春天。

附近有一鐵橋，跨過基隆河，是昔日中埔工寮與菁桐車站之間唯一往來的橋樑，採礦時期礦工忙碌往來於這座鐵橋， 這座橋建於昭和年間（1940年代），是菁桐人的歷史記憶之一。「鐵橋」之稱是因為橋面結構由鐵材鋪成。 後來因使用年久，橋墩被河水淘空，橋面鐵柱亦鏽蝕，於是由經濟部水利署依鐵橋原貌加以重修，靠近中埔的一座橋墩保存原橋墩，其餘的橋墩則已更新。

我回到了菁桐車站，穿越鐵軌，走往石底煤礦的選洗煤場。選洗煤場於民國九十年（2001年）入選為文建會所舉辦的「台灣歷史建築百景」。 小小的菁桐，就有三座建築物入選台灣歷史建築百景，小鎮的魅力可見一般（註6）。

選洗煤場附近有一條上坡小路可通往二坑聚落。途中，右側有一小徑，走進去即可看到昔日的舊變電所遺址。 這個變電所建於昭和七年（1932年），當時由汐止盤山牽引電力至菁桐坑段，設置簡易的變電所於此地。昭和七年五月九日， 菁桐坑初次點燈，住家進入電燈時代，更促進了聚落的繁榮發展。現在菁桐地區的台電變電所已遷至106公路旁。

圖：薯榔尖登山步道。

走往二坑聚落的這條路，是我熟悉的路段。

我第一次走菁桐古道，就是從這條路下山的。兩年半以前， 菁桐古道還沒沒無聞，菁桐這邊的登山口無任何古道的標誌，如今則已豎立清楚的指標。

曾經淪為荒堙的石底煤礦，則已規劃為煤礦公園，選洗煤場成為咖啡館，鐵路宿舍則改裝為菁桐礦業生活館， 菁桐的變化與轉變是顯而易見的。就我整體的觀察而言，正面多於負面，值得肯定。

往二坑聚落途中，有日式屋舍，有閩南磚房，也有古老的土地公廟，充滿懷舊的氣氛。我繞二坑聚落一圈， 來到一岔路口，本來的計劃是從這裡往下走，回到菁桐車站。這時卻看到岔路口往上的指標寫著「薯榔尖800公尺」。就800公尺而已。 我心裡起了漣漪而蠢蠢欲動。

登山本不是今日的計畫，但這個距離誘惑著我。抬頭向上望，是一路筆直向上的花崗石階梯， 我並不害怕階梯路，而花崗石又不溼滑。我也同時想起兩年前登石筍尖，當時曾心生豪情， 而有登郊山百岳之壯志，但兩年過去了，莫說郊山百岳，就只論「平溪三尖」，我仍只是爬過石筍一尖而已。舊地重遊，石筍應笑我， 當年信口開河。

於是心意已定，決定登薯榔尖。我想以我的腳力，應該20分鐘可以登頂。這時候匆匆卻沒有想到，「平溪三尖」中， 以薯榔尖為最高，高622公尺，高過觀音山。雖然一路都是寬大的花崗石階梯，不必擔心連日雨後步道會溼滑，但愈走腳力勁道愈弱， 體力明顯不濟，於是余有嘆焉。學如逆水行舟，不進則退，中年人鍛鍊體力，又何嘗不是？體力培養不易， 流失卻如流水，怎能不感嘆？

圖：從薯榔尖俯瞰菁桐小鎮

一路在苦哈中自我激勵，而皇天不負苦心人，花了四十分鐘，終於成功登頂。

坐在山頂石階處，邊拭汗，邊喝口熱茶。雖說登頂很辛苦，但得到報償也不小。站在峰頂俯覽菁桐地區，整個小鎮一覽無遺。

我一一尋找及對照我走過的景點，並比對我看過的菁桐坑空照圖。我找到了石底煤礦後方山由昔日礦場捨石堆砌而成的捨石山， 至於青桐煤礦捨石場的位置亦大略可猜得出來。放眼而望，四周多崇山峻嶺，這時望向鄰近的石筍尖，內心可以稍稍無愧。

薯榔尖的另一方向有一條山徑往下走。我判斷它是走往一坑聚落的山路。嚴格說來，今天是來「走」山，而非「爬」山。 若真要爬薯榔山，應該走一坑口的山徑上下山，但連日多雨之後，山路溼滑，我還是循原路下山。回程心情輕鬆， 可仔細觀察這條新建的登山步道，花崗石步道堅固美觀，石階直撲峰頂，提供了觀光客極便利的登山之路，倘若觀光客不來爬山， 豈不是辜負鄉公所的美意，也讓薯榔尖白白的犧牲了呢？

下山速度快一倍，約二十分鐘就回到山下。我翻開資料核對一下，兩次走訪菁桐，幾乎已網羅了菁桐地區的景點， 謹將各景點位置一一繪於行旅地圖中供讀者參考。至於「平溪三尖」，我尚差一尖，「峰頭尖」且留待下次再來補遺。

旅遊日期：2005.03.04　

註1：「昭和」與「民國」紀元的換算公式很簡單， 只要將「昭和」紀元加上14年即等於「民國」紀元。為什麼是加14年？因為「大正」紀元剛好等於「民國」紀元， 大正10年就是民國10年，而日本大正天皇在位14年，接著由昭和天皇繼位。 所以只要將「昭和」紀元加14年，就等於「民國」紀元。例如昭和10年就等於民國24年。

註2：「寄附者」，閩南語發音，是「捐獻者」之意。

註3：「平溪三尖」是指薯榔尖、石筍尖、峰頭尖。 平溪地區尖峭的山峰不只這三尖而已。例如，孝子山也很尖。

註4：民國六十年以後，原住民從事於礦工愈來愈多， 礦場在上方興建了六棟長條形，以木板材為主的礦工宿舍，讓原住民礦工集中居住，被稱做「番仔寮」。 民國六十年時，原住民礦工宿舍被稱為「番仔寮」，名稱並不恰當，反映出一種時代的偏見。

註5：此處地址為「平溪鄉中埔226號」

註6：入選為「台灣歷史建築百景」分別是：「台陽公司俱樂部」（太子賓館）、 菁桐車站、石底煤礦選洗煤場。

[行旅照片]

[行旅圖]