開車進入三峽（註1）市區時，我的視線遠遠盯住三峽拱橋， 以它為座標，保持適當的距離，然後在附近尋找停車處。停好車，徒步走向這座拱橋。

這是我第二次造訪三峽老街，距離上次來訪時，已相隔二十三年，當時我還是個大二的學生。我對三峽的記憶已模糊， 僅存祖師廟與民權老街的印象。今天重訪，只能依循著旅遊書的導引，從三峽拱橋開始我的三峽老街之旅。

我走過三峽拱橋，因為橋面狹小，往來車輛又多，無法靜心佇足，於是來到橋畔的清水街，這裡欣賞拱橋的角度較美。 清水街的街道鋪著典雅的石磚，溪畔旁成排的楊柳低垂飄曳，空蕩的街道，面對開闊的溪床，便讓旅人有悠悠蕩蕩的沉思空間。這一帶的河岸邊， 清水街及秀川街，是三峽最早形成的聚落。拱橋岸邊有一古老的汲水幫浦，我試著用手輕壓，水管口湧出清涼的地下水。 橋頭旁則豎立著三峽拱橋的解說牌。

我隨著解說文，心思走入了三峽的歷史迴廊裡。七十年前，這座水泥拱橋的完工，象徵著三峽水運時代的結束。 三峽曾經是大嵙崁溪（註2）航運的重要港口， 大嵙崁（註3）、 艋舺之間的物產運輸以水運為主，三峽為必經之地。日據初期，河道逐漸淤積，大正十四年（1925年）大嵙崁溪上游修築石門大圳，引走大量溪水，下游水量遽減， 於是航運式微。昭和八年（1933年），三峽拱橋完工，三峽與板橋、台北之間的交通，陸運完全取代水路，於是大嵙崁溪的水運時代終於劃下句點。

圖：宰樞廟

我站在三峽溪畔，俯瞰溪床，溪床寬闊，但僅剩淺淺溪水，三兩釣客，在溪畔垂釣，溪流裡不時可見魚隻擺動鰭尾，大隻超過二十公分， 但遠遠看，看不清是吳郭魚或鯉魚。

我望著附近幾座橋，試圖回憶當年我是走那座橋前往祖師廟。附近幾座橋，除舊拱橋， 還有新三峽大橋、長福橋。眼前這寬闊的溪床，就像是一道鴻溝，我的年輕歲月遺落在對岸。

從清水街漫步前行，來到秀川街，我看到了宰樞廟。這座廟歷史悠久，建於乾隆四十二年（1777年），供奉玄天上帝，沒有祖師廟的璀璨精緻， 外觀顯得相當簡樸。這座廟是當年來此拓墾的李氏大族所建。廟前廣場，緊臨河岸，是昔日三角湧的舊碼頭，曾經商帆雲集，熱鬧喧囂，如今則是寂寥冷清。

宰樞廟旁的秀川街小巷，仍不少紅磚古厝，侷促在巷弄間，不少已半塌殘破。 我走到秀川街52號的李家大厝前，只見大厝屋頂殘破，蔓草侵掩，落寞於巷道內。宅前尋常小狗，對我這突然出現的旅人，也不看清來意， 就汪汪吼叫，擾亂了這周遭的靜謐氣氛，我不得不離去，好讓牠能夠安靜下來。

圖：祖師廟

往前走，沒幾步，就來到著名的三峽祖師廟。在這裡，我接回了年輕時的記憶。廟前廣場很熱鬧，除了攤販，還有人在拍汽車廣告， 架起幾盞白色燈光。

我走進祖師廟內參觀，欣賞廟殿內的雕柱壁畫，這精雕細琢的廟飾，是畫家李梅樹教授費一生心血的努力，一群唐山老師傅，經歷數十個寒暑，慢工細活做出來的。

這座廟創建於清乾隆三十四年（1769年），為三峽的信仰中心。與艋舺祖師廟、淡水清水巖祖師廟，為北台灣知名的三大祖師廟，而以三峽祖師廟歷史最為悠久。

祖師廟是泉州安溪人信奉的神祈，正透露出三峽是以安溪人為主的聚落。乾隆年間，各族裔曾為爭奪耕地而展開械鬥，泉州人獲勝， 漳州人於是退遷至桃園，客家人則敗走中壢。

今日的祖師廟，已非當年原貌。二百年多年來，這座廟命運滄桑，經歷天災人禍。道光十三年（1833年）的大地震，祖師廟全塌毀。 光緒二十一年（1895年），日本領台，爆發乙未戰爭，日軍在三峽地區遭遇義軍激烈抵抗，死傷慘重，於是展開報復行動，燒焚三峽房屋一千餘間， 祖師廟亦遭焚毀。現今祖師廟的規模，則是台灣光復後，廟方委由畫家李梅樹主持改建，由建廟名匠陳應彬的弟子率領老匠師負責雕刻， 積數十年的努力，終使三峽祖師廟成為全國廟宇建築藝術的典範，成為三峽人的驕傲。

圖：三峽老街

出祖師廟，沿廟右側的長福街走去，十幾公尺遠，就來到了民權老街。那陳年的記憶又浮現於腦海。

我記憶深處的那一幕，是街道兩旁整排的閩南紅磚拱廊街景，那個映象，儘管記憶遙遠，我始終未曾忘記。

最近幾年，我看過不少古厝、老街，總是會勾起當年那一幕的情景。 或許生命中某種情愫是如此悄然地被植入心底，只是當時沒發覺，而默默滋長，漸漸導引著你去認識那份情愫。

二十幾年來，我未曾重返三峽老街，但不時會聽到或讀到關於這條老街的訊息。被列為古蹟，又被解除古蹟。 居民的抗爭、學者的呼籲、地方官員的折衝、文史人士的請命，訊息紛紛擾擾，我不確定它已變成怎樣，但肯定不會再是二十三年前的那一幕。

今天我看到的是受傷的老街。黃色工程膠帶圍著危樓，綠色圍欄包圍住成排的古厝。老街正在進行手術，希望能恢復昔日的風采。 老街的過去，是否也像逝去的青春，一去不復返呢？

200公尺長的老街，有一百多間古厝，保存了三峽的古老記憶，這裡也是北台灣碩果僅存的老街之一。 三峽老街與大溪老街同屬於大正時代頒布「市區改正法」下的產物。因為當時流行歐洲的巴洛克建築造型和線條，因此塑造出這獨特的中西合壁的典雅建築風格。 三峽老街與大溪老街，都是經典之作，命運卻不同。大溪老街，終於留住歲月，蛻變為大溪鎮生生不息的人文地標，而三峽老街始終風風雨雨。 是三峽人維護故舊的努力不如大溪人，還是因為三峽距離台北較近，誘惑太多？

圖：三峽教會

走到民權老街底與民族街交會處的中埔溪畔，就看到三峽教會了。同治十二年（1873年）六月二十四日， 馬偕牧師首次抵達三峽傳教，歷經艱辛，三年後，終於建立了三峽教會。

我站在教會前的南橋上，俯瞰著中埔溪的淺淺溪水。中埔溪是三峽溪的支流，上游經土地公坑，又稱「土地公坑溪」。 這條溪谷沿岸的小徑曾是百年前聯絡三峽、大溪之間的古道。一百零九年前（1895年），三角湧的義軍曾在這條古道上重創日軍， 這條古道因而被稱為「分水崙抗日古道」，隨著民權街後段道路拓寬，地貌改變後，古道舊路幾乎已堙滅。

我手上僅有簡單的文字敘述和一兩張圖片而已。依資料記載， 分水崙古道的起點應該就在民權老街底，三峽教會附近的中埔溪畔。但我眼前的民權街已變成公路、樓房景觀了。如何找起？

這裡就在鳶山的山腳下了。鳶山，是三峽的名山，緊依著市區，有柏油路直通山頂，山頂視野極佳，我慕名已久。於是決定先上鳶山觀景， 再回頭尋找分水崙抗日古道。
（~待續）

旅遊日期：2004.09.21　　

註1：「三峽」舊稱「三角湧」，又稱「三角躅」， 位於大漢溪、三峽溪、橫溪匯流處，地形略呈三角形而得名。「湧」為閩南語「起浪」之意義。 三角湧，描繪了此地三溪交會，江波翻湧的景象。日治時代，大正九年（1920年），以三角湧的閩南語發音與日語三峽的讀音Sankiyou接近，而改名為「三峽」。

註2：「大嵙崁溪」為「大漢溪」之舊稱。

註3：「大嵙崁」為「大溪」之舊地名。

[行旅照片]

[行旅圖]