選擇非假日上擎天崗、走魚路古道、訪大油坑，是為了避開人潮。

上午天氣還晴朗悶熱，午後卻變天，突然起雷陣雨，突如其來的大雨阻止了準備出門的我。

下午兩點鐘，雨暫歇，決定按原計劃上山。一路上，天氣漸轉陰。不禁竊喜，無晴無雨，正是走魚路古道的好時機。

因為是非假日，天氣又變化，擎天崗的遊客明顯少了許多。我抵達擎天崗時，先去參觀「嶺頭喦」土地公廟。 在一般人所熟知的擎天崗環形步道入口處的土地公廟的後方，還有一座古老石砌的小土地公廟，歷史約一兩百年， 堪稱是魚路古道沿途最古老的土地公廟。

說來慚愧，我來擎天崗的次數已不計其數，但從不知這裡有這麼一座原味的百年土地公廟。 擎天崗，舊名「嶺頭喦」（又稱「大嶺」、「大嶺峙」、「牛埔」），為魚路古道的中點， 為先民古道行旅必經之地。後來新建的福德宮就在原有小廟的正前方，久而久之， 這座小廟就漸被世人所遺忘。對我來說，舊廟遠比新廟惹人愛憐，那種歷經風霜所散發出的歲月之美， 不是鮮艷的磚瓦琉璃裝飾所能媲美的，除非你願意再等一百年。

我總是喜歡站在擎天崗的高處俯瞰魚路古道，這是令人心思漫想的一個景象。兩條古道－「河南勇路」 （魚路古道）和「日人路」（砲管路）在眼前這片山林交會。河南勇路，是清朝派駐在大油坑硫礦區的守硫營兵所修建的 ，為一條筆直的石階路，從大嶺（擎天崗）直下大油坑附近，通往金包里（金山）， 金包里漁民便利用這條路線，運送漁獲至芝蘭堡（士林），因而河南勇路又被稱為「魚路」。

日人路則是日據時期日本人為了拖砲車、運送砲彈上山而興建的。因為砲車無法陡上，故路線採S字型蜿蜒繞上山， 是一條寬闊、平緩的泥土徑。因為S型東繞西彎，日人路與河南勇路便幾度交會，纒繞糾葛。 對我來說，這樣的場景，具有某種象徵的意義。兩條古道的交會，彷彿也是兩段歷史的交纏。 每次，步入魚路古道，在第一個叉路口時，我總是會猶豫，我要選擇走那一條路？

圖：番坑瀑布及木橋

今天，我選擇河南勇路，就是一般遊客所走的「魚路古道」標準路線，因為我還想順道探訪大油坑硫磺礦區。

走河南勇路，可直線而下，路程較短，況且，今天天氣不穩定，此時天空又烏雲漸濃，我必須把握時間。

這樣一個沒有日曬的天氣裡，走在魚路古道上，相當舒適自在。

魚路古道，名聞遐邇，為陽明山國家公園的明星古道， 沿途設有自導式解說牌，資料完整而詳盡，遊客行走其間，應能領略這條古道的歷史風華。至於魚路古道一景一物， 網路資料詳細，遊客莫不熟悉，我無須費筆墨來錦上添花，讀者隨意上網蒐尋，資料便垂手可得。

這場雨，說來就來，突然間，天空又開始飄雨，此時我剛好脫離草芒區，穿進古道森林區域。這一片森林地帶， 有小溪潺流，有廢棄的石頭屋和梯田。這裡原是一處聚落，現已全荒廢。我來到一座土地公廟，這時，雷聲隆響， 雨勢轉大，森林裡變得昏天暗地，彷彿已是漸黑暗的黃昏。而整條魚路古道，只剩我這名遊客。於是我加快步伐， 經過「大路邊田」廢棄梯田，更往前走至採石場遺址的展示站避雨。

在展示站的木屋躲一陣雨，雨勢未歇，這木亭變成聽雨軒。山中聽雨，也是一種行旅樂趣。這中年雨聲，滋味如何？ 顯然和少年聽雨的心情有所不同。雨勢稍緩，我繼續前進，過許顏橋、番坑瀑布，又前行一段，直抵往上 磺溪遊客服務站與頂八堙的叉路口才折返。這雨傘擋不住雨，使我長褲幾乎全溼。

圖：栗蕨草原

返程，過採石場木屋，遇右叉路，我轉入叉路。越小溪，穿出森林，是一片小草原。 此時雨已歇，只剩細雨濛濛而已。

這裡是資料上所指的「公館田」，為昔日賴丙等農戶的拓墾耕地。前有小丘阻隔，無法通往大油坑。

於是我折返回魚路古道，再往上走，至「大路邊田」廢梯田處。這裡也有右叉小徑，於是我取右行， 越溪，遇鐵絲柵欄，從旁繞過，穿出後，是一片更寬闊的的草原，是令人驚豔整片翠綠栗蕨。我不禁發出驚嘆聲！

這兩、三年來，我雖行走過無數台北的郊山古道，但很少遇過如今日這般的美景。而美景，乃可遇不可求。 這場雨後的栗蕨草原，綠草如茵，栗翠蕨芳，水窪處處，霧嵐渺渺，可聞溪水潺聲，可嗅空氣芳香。所謂美景，實需良辰相映。 若非這場雨，則在艷陽烈日下，走在這片栗蕨草原，則未必如此賞心悅目。這場雨，產生這種良辰美景，又遇良人來訪， 便化為一種「此時此地」（here and now）才有的特殊情境。此時，草原周遭籠罩一片薄霧淡嵐，宛如人間仙境。

這片栗蕨草原的位置，正是清代守硫營的遺址處（註1）。 百年前的守營址及練兵場已春風吹過，了無痕跡。 我在這上下成片梯田分佈的栗蕨草原，尋不著任何遺址痕跡，但見小塊岩石散落於草原， 分辨不出那一塊可能是百年前的營盤殘垣基石。最後見到這守硫營遺址的人，應該是曾駐守於擎天崗的國軍部隊。 據說是他們拆走這清代守硫營遺址的石磚，移做為擎天崗草原的碉堡工事的石材。

擎天崗，在戒嚴時期，一直有部隊駐守，用以防範共軍的傘兵部隊可能在這裡降落，據山為營，進襲台北城。 擎天崗的土地公廟旁還可看到有一座五角涼亭，入口石柱還刻寫著「消滅共匪酬壯志，復興中華定中原。」的對聯。 我每次經過座涼亭時，瞥見這對聯時，總不禁會萌起歷史的懷想。或許百年後，這座涼亭也會成為古蹟。

「消滅共匪酬壯志」，令我憶起西漢名將霍去病「匈奴未滅，無以家為也」的名句。半個世紀前， 數十萬士兵追隨政府播遷來台，在「一年準備、兩年反攻、三年部署、四年掃蕩、五年成功。」口號下， 沒有幾人想過要在這異鄉成家置產，沒有幾人願意辜負留在故鄉的妻子或戀人。在等待盼望中，無數的五年轉眼過去，青春漸老去， 希望轉成空，竹籬笆外的春天早已變秋色。於是一幕幕的人生悲喜默默地在這塊土地上卑微地上演著。 這段苦澀的回憶，是台灣歷史記憶的一部份。

圖： 往大油坑的山徑，兩旁栗蕨茂長

我從栗蕨草原找到通往大油坑的山徑，山徑兩旁，栗蕨繁茂，穿過時，栗蕨枝葉沾滿雨水，又將我的長褲再掃溼一次。

這段路極美，令人印象深刻。還未爬上小坡，我已望見前方硫煙飄渺，漸聞硫磺味；爬上小丘，大油坑出現在我的眼前。

被硫磺氣燻成焦黑泛黃的光禿山丘，有一股蠻荒原始的懾人氣勢，而谷內有兩孔硫磺氣竄出，硫氣沖天，刺鼻的硫味襲來。 山谷對面，有一間廢棄的採硫屋舍，和一條泥土路。那條泥土路就是著名的「挑硫古道」了。我恨不得飛越這座山谷。 若時間允許，或許可從下方較窄處繞過去，但一來時間已晚，二來我無此膽識，只好放棄。 要走挑磺古道，應該從陽金公路的大油坑站站旁進入。

折返回魚路古道，繼續往走往擎天崗，接近土地公廟前約15公尺處，右側有叉路，再轉入叉路，越溪，尋找「賴在厝地」石厝遺址。 一越溪，就看到蔓草中的廢棄石厝屋。這一帶的草原梯田及石厝遺跡，是所謂的「番坑聚落遺址」。 「番坑」，是此處的舊地名，這裡曾是平埔族凱達格蘭人和漢族拓墾之地，也是古時候金包里社（金山）和毛少翁社（士林）之間往來必經之處。

這裡遺有三間石厝，只剩石塊堆砌的殘牆。石厝散發出滄桑古樸的幽意。從石厝再深入，又越一小溪，上方又是一 片栗蕨草原，與剛才通往大油坑的栗蕨草原相互接壤。

走訪魚路古道，若沒有彎進來參觀這處石厝聚落遺址，若沒有走進這大片的栗蕨草原，我認為這樣的旅行是有所遺憾的。 我以前雖 然走過兩次魚路古道，但都不完美，這次的遊歷，才算真正領略了古道之美。我得感謝這場雨。

這雨愈下愈稀，只剩毛毛細雨而已。因為天雨，遊客少，牛隻竟散步到狹窄魚路古道百二崁石階來覓食，擋住我的歸路， 我前進不得。兩「牛」相遇，我只得禮讓，等牛隻吃完草，又等牛隻在水源地飲水完畢，往日人路悠遊而去時，我才能通過。

回到擎天崗，已近黃昏，遊客更稀少。我站在草原上，忽飄來一陣雲霧，才不到三十秒就讓眼前的大草原變成一片白茫茫， 於是我走入擎天崗環形步道裡，置身這片白茫天地間。約十餘分鐘，霧又突然散去，眼前又出現大草原的景觀。 而我就站在這裡，欣賞大自然盡情揮舞戲法。

旅遊日期：2004.5.12 　　

【延伸閱讀】
．第1637篇 - 2020.11.29 旅行影片：魚路古道．古厝成群

註1： 清代守硫營的正確位置並不在這片栗蕨草原，而是從打石場解說屋旁的小徑進入， 抵達公館田之後，再循小徑往裡面走，即可抵達。請參考《三探守硫營．夜行魚路古道》一文。

[行旅照片]

[行旅圖]