Tony的自然人文旅记（0183）三峡老街 |
图：三峡拱桥
开车进入三峡（注1）市区时，我的视线远远盯住三峡拱桥， 以它为座标，保持适当的距离，然后在附近寻找停车处。 停好车，徒步走向这座拱桥。 这是我第二次造访三峡老街，距离上次来访时，已相隔二十三年，当时我还是个大二的学生。我对三峡的记忆已模糊， 仅存祖师庙与民权老街的印象。今天重访，只能依循着旅游书的导引，从三峡拱桥开始我的三峡老街之旅。 我走过三峡拱桥，因为桥面狭小，往来车辆又多，无法静心伫足，于是来到桥畔的清水街，这里欣赏拱桥的角度较美。清水街的街道铺着 典雅的石砖，溪畔旁成排的杨柳低垂飘曳，空荡的街道，面对开阔的溪床，便让旅人有悠悠荡荡的沉思空间。这一带的河岸边， 清水街及秀川街，是三峡最早形成的聚落。拱桥岸边有一古老的汲水帮浦，我试着用手轻压，水管口涌出清凉的地下水。 桥头旁则竖立着三峡拱桥的解说牌。 我随着解说文，心思走入了三峡的历史回廊里。七十年前，这座水泥拱桥的完工，象征着三峡水运时代的结束。三峡曾经是大嵙? 溪（注2）航运的重要港口，大嵙?（注3）、 艋舺之间的物产运输以水运为主，三峡 为必经之地。日据初期，河道逐渐淤积，大正十四年（1925年）大嵙?溪上游修筑石门大圳，引走大量溪水，下游水量遽减，于是航运式 微。昭和八年（1933年），三峡拱桥完工，三峡与板桥、台北之间的交通，陆运完全取代水路，于是大嵙?溪的水运时代终于划下句点。
图：宰枢庙
我站在三峡溪畔，俯瞰溪床，溪床宽阔，但仅剩浅浅溪水，三两钓客，在溪畔垂钓，溪流里不时可见鱼只摆动鳍尾，大只超过 二十公分，但远远看，看不清是吴郭鱼或鲤鱼。 我望着附近几座桥，试图回忆当年我是走那座桥前往祖师庙。附近几座桥，除旧拱 桥，还有新三峡大桥、长福桥。眼前这宽阔的溪床，就像是一道鸿沟，我的年轻岁月遗落在对岸。 从清水街漫步前行，来到秀川街，我看到了宰枢庙。这座庙历史悠久，建于乾隆四十二年（1777年），供奉玄天上帝，没有祖师庙的 璀璨精致，外观显得相当简朴。这座庙是当年来此拓垦的李氏大族所建。庙前广场，紧临河岸，是昔日三角涌的旧码头，曾经商帆 云集，热闹喧嚣，如今则是寂寥冷清。 宰枢庙旁的秀川街小巷，仍不少红砖古厝，局促在巷弄间，不少已半塌残破。我走到秀 川街52号的李家大厝前，只见大厝屋顶残破，蔓草侵掩，落寞于巷道内。宅前寻常小狗，对我这突然出现的旅人，也不看清来意， 就汪汪吼叫，扰乱了这周遭的静谧气氛，我不得不离去，好让它能够安静下来。
图：祖师庙
往前走，没几步，就来到著名的三峡祖师庙。在这里，我接回了年轻时的记忆。庙前广场很热闹，除了摊贩，还有人在拍汽车广告， 架起几盏白色灯光。我走进祖师庙内参观，欣赏庙殿内的雕柱壁画，这精雕细琢的庙饰，是画家李梅树教授费一生心血的努力，一群唐山 老师傅，经历数十个寒暑，慢工细活做出来的。 这座庙创建于清乾隆三十四年（1769年），为三峡的信仰中心。与艋舺祖师庙、淡水 清水岩祖师庙，为北台湾知名的三大祖师庙，而以三峡祖师庙历史最为悠久。 祖师庙是泉州安溪人信奉的神祈，正透露出三峡是以安溪人为主的聚落。乾隆年间，各族裔曾为争夺耕地而展开械斗，泉州人获胜，漳州人 于是退迁至桃园，客家人则败走中坜。 今日的祖师庙，已非当年原貌。二百年多年来，这座庙命运沧桑，经历天灾人祸。道光十三年（1833年）的大地震，祖师庙全塌毁。 光绪二十一年（1895年），日本领台，爆发乙未战争，日军在三峡地区遭遇义军激烈抵抗，死伤惨重，于是展开报复行动，烧焚三峡房屋 一千余间，祖师庙亦遭焚毁。现今祖师庙的规模，则是台湾光复后，庙方委由画家李梅树主持改建，由建庙名匠陈应彬的弟子率领老匠师 负责雕刻，积数十年的努力，终使三峡祖师庙成为全国庙宇建筑艺术的典范，成为三峡人的骄傲。
图：三峡老街
出祖师庙，沿庙右侧的长福街走去，十几公尺远，就来到了民权老街。那陈年的记忆又浮现于脑海。我记忆深处的那一幕，是街道两旁整排 的闽南红砖拱廊街景，那个映象，尽管记忆遥远，我始终未曾忘记。 最近几年，我看过不少古厝、老街，总是会勾起当年那一幕的情景。 或许生命中某种情愫是如此悄然地被植入心底，只是当时没发觉，而默默滋长，渐渐导引着你去认识那份情愫。 二十几年来，我未曾重返三峡老街，但不时会听到或读到关于这条老街的讯息。被列为古迹，又被解除古迹。 居民的抗争、学者的呼吁、地方 官员的折冲、文史人士的请命，讯息纷纷扰扰，我不确定它已变成怎样，但肯定不会再是二十三年前的那一幕。 今天我看到的是受伤的老街。黄色工程胶带围着危楼，绿色围栏包围住成排的古厝。老街正在进行手术，希望能恢复昔日的风采。老街的过 去，是否也像逝去的青春，一去不复返呢？ 200公尺长的老街，有一百多间古厝，保存了三峡的古老记忆，这里也是北台湾硕果仅存的老街之一。三峡老街与大溪老街同属于大正 时代颁布“市区改正法”下的产物。因为当时流行欧洲的巴洛克建筑造型和线条，因此塑造出这独特的中西合壁的典雅建筑风格。三峡老街 与大溪老街，都是经典之作，命运却不同。大溪老街，终于留住岁月，蜕变为大溪镇生生不息的人文地标，而三峡老街始终风风雨雨。是 三峡人维护故旧的努力不如大溪人，还是因为三峡距离台北较近，诱惑太多？
图：三峡教会
走到民权老街底与民族街交会处的中埔溪畔，就看到三峡教会了。同治十二年（1873年）六月二十四日，马偕牧师首次抵达三峡传教，历经 艰辛，三年后，终于建立了三峡教会。 我站在教会前的南桥上，俯瞰着中埔溪的浅浅溪水。中埔溪是三峡溪的支流，上游经土地公坑，又称“土地公坑溪”。这条溪谷沿岸的小径 曾是百年前联络三峡、大溪之间的古道。一百零九年前（1895年），三角涌的义军曾在这条古道上重创日军， 这条古道因而被称为“分水仑抗 日古道”，随着民权街后段道路拓宽，地貌改变后，古道旧路几乎已堙灭。 我手上仅有简单的文字叙述和一两张图片而已。依资料记载，分 水仑古道的起点应该就在民权老街底，三峡教会附近的中埔溪畔。但我眼前的民权街已变成公路、楼房景观了。如何找起？
这里就在鸢山的山脚下了。鸢山，是三峡的名山，紧依着市区，有柏油路直通山顶，山顶视野极佳，我慕名已久。于是决定先上鸢山观
景，再回头寻找分水仑抗日古道。
旅游日期：2004.09.21
注1：“三峡”旧称“三角涌”，又称“三角躅”，位于 大汉溪、三峡溪、横溪汇流处，地形略呈三角形而得名。“涌”为闽南语“起浪”之意义。 三角涌，描绘了此地三溪交会，江波翻涌的景象。日治时代，大正九年（1920年）， 以三角涌的闽南语发音与日语三峡的读音Sankiyou接近，而改名为“三峡”。 [行旅照片]
[行旅图]
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