我對新竹縣尖石鄉的李崠山心儀已久，倒不是因為這座山擁有一等三角點或景色特別美麗， 而是山頂有一座台灣罕見的古堡遺跡。

多年以前，讀旅遊資料，看見李崠山古堡照片時， 就好奇於這麼偏遠的山地，竟然存在著這麼一座古色古香的堡壘。而隨著對台灣歷史漸漸認識，知道古堡的來歷， 也就希望有一天能登李崠山，親自一睹這座古堡的丰采了。

今天深入尖石鄉，鎖定兩個目標，上午探訪水田部 落的北得拉曼神木，下午前往馬美部落附近的李崠山古堡。 雖然兩個景點都在尖石鄉，看地圖時感覺兩地相距不遠，卻沒想到山區道路如此迂迴，我從水田部落轉往李崠山， 車程竟也花了一個多小時（註1）。

李崠山位於馬美部落，登山口有一棟「李棟山莊」民宿。山莊的入口掛滿了登山條， 歡迎山友的到訪。進山莊之前，依門口告示，投20元清潔費入木箱。今天恰逢莊主朱老先生坐於山莊大門口飲茶， 看見我便熱情招呼，說要泡茶招待我。行程不宜耽擱，於是先向他致謝，說等從李崠山下山時，時間寬綽有餘，再來從容喝茶聊天。

圖：李崠山登山步道

從山莊後方先走一小段水泥路，隨即進入森林裡，泥徑盤繞上行。

午後的森林，一片靜謐，沒有上午北得拉曼山區蟬聲響徹的熱鬧景象， 山徑覆滿枯葉，透出幾許蕭瑟氣氛。

繞行林間約10餘分鐘，山徑突穿出樹林，與一條土石產業道路交會。土石路也是通往李崠山，但較迂迴。 李崠山的山頂是一等衛星控制點，氣象局設有雨量偵測系統，有後勤補給的需求，應是為了運送物資或器具上山而開闢這條道路。 或許在百年以前，也曾用來運送大砲及彈藥至山上的堡壘。

山徑橫越土石路，續鑽入森林，此後山徑與土石路交會數次，山徑取直而上，路程短，但卻一路陡上， 愈爬愈覺體力不繼。最後改走坡緩的土石路，以減少體力消耗。不過繞得遠，較費時，似乎也沒節省多少體力。

其實李崠山並不算難爬， 登山口與山頂的海拔落差約380公尺，上午探訪北得拉曼神木，同樣的海拔落差，能輕鬆以對，到了下午體力漸疲， 沿途頻頻休息。此外，從水田部落至李崠山，超過30公里的山區彎繞道路，折損不少體力，也是疲累的原因之一。

山徑穿行森林中，毫無展望，土石路無遮蔭，空曠處本可展望馬美部落附近群山，卻因下午天氣由晴轉陰，雲嵐漸沉， 眺覽無所見。一路慢行，花了一個小時，終於登上李崠山。望見那古意盎然的城堡大門時，才又精神抖擻起來。

圖：李崠山古堡（縣定古蹟）

李崠山，又稱「李棟山」，可能因為登山口民宿取名「李棟山莊」的緣故。

泰雅族人則稱這座山為「TAPUNG」，意指積雪的山頂。

李崠山，海拔1914公尺，擁有一等三角點，因視野遼闊，日據時期台灣總督府在此地建立「李崠隘勇監督所」， 修築堡壘，配備兵力，設置大砲，以監控附近的三光、秀巒、 玉峰等泰雅族部落。泰雅族人曾在此地與日本軍警發生過激烈的戰役。

1906年（明治39 年），佐久間左馬太出任第5任台灣總督之後，採行強硬政策， 欲以武力迫使台灣原住民完全歸順，1907年起實施「五年理蕃計畫」，對不願歸順的原住民部落發動軍事征討， 其中以泰雅族人的反抗最激烈，因此雙方的戰役也最為慘烈。

1911年（明治44年），新竹廳廳長親率二千名兵力與泰雅族人在李崠山數度激戰，雙方死傷慘重， 最後日軍攻佔山頂，構築砲台，附近部落曝露在日軍砲火射程範圍，不堪砲火轟擊，只好向日軍歸降。

次年，當地泰雅族人又起而反抗，破壞隘勇線，襲殺日本軍警，於是總督府再發動大軍征討， 並於李崠山構築更堅固的砲台堡壘。1913年（大正2年），日軍在李崠山頂設立討伐隊司令部， 並由新竹、宜蘭、桃園三個方同步進軍，此役泰雅族人傷亡慘重，最後各部落只好繳械投降。

現存的李崠山古堡，即是1912年所建構的「李崠隘勇監督所」。歷經百年歲月，原有堡內的建物及設施都已消失， 只剩四周的圍牆佇立於荒煙漫草中。古堡大門左右有高柱及橫柱，上有大正時代巴洛克式的雕飾。雖是軍事堡壘， 仍可看見那個年代追求的建築美感。大門門楣有佐久間左馬太所題字的「慎守其一」石匾。如今石匾已經消失。

古堡的格局大致完整。四邊形的城堡，長邊約28公尺，短邊約22公尺，大門設於西北側，門外設一牆堵， 以防砲火攻擊大門。堡壘四壁及稜堡共有31個射口（銃眼），做為防禦之用。 堡壘牆壁厚達60公分，上層採砌磚， 下層以鐵絲混凝土構成，中間夾以土壁。這是由於當時鋼筋不易運送至山頂，所以改採鐵絲綑紮，再灌混凝土， 以強化牆壁的結構。上層的砌磚，因時間久遠，雨打風吹，紅磚或已剝落，或風化成易碎的磚粉，有崩毀之虞。

李崠山古堡，堡外堡內雜草叢生。	門楣的石匾題字已消失。

城堡圍牆佇立在草叢中。	圍牆採砌磚及混凝土。牆面有射口。

圖：李崠山古堡外牆，牆角黃花朵朵

「李崠隘勇監督所」在日據時代被列為「理蕃」紀念物。

當時除了李崠山，這附近的山頭制高點，也都設置了隘勇堡壘，以相互火力支援，構成一道堅強的軍事防線。 如今大都已消失或剩殘跡而已。

據說古堡附近仍存有當年日本軍警的墳墓，可見當時戰爭的慘烈，而由於此地僻遠，可能無法將戰歿者遺體長途運送下山， 而埋骨於李崠山。可惜，堡壘周遭已成一片茂密的樹林及草叢，無法得知墓地位置。

古堡內，也是雜草盛長，與一、 兩年前山友來此所拍的古堡照片情景差異甚大。當時古堡內圍牆輪廓完整可見，甚至可爬上圍牆瞭望風景，如今但見古堡內外雜草遍生， 周遭樹林也遮蔽了視野，雖是一等三角點的山頂，卻無任何展望。

古堡外，東北側的一道圍牆旁有山徑，沿著山徑可觀賞古堡外牆，其餘各邊的外牆已被雜草盤據，無法接近。 走在古堡外牆的小徑，牆邊草叢間，開著朵朵黃色小花，與古堡老牆的砌磚相映，碧血黃花的印象浮現於腦海。 走過古堡殘牆小徑，遙想百年前的烽火歲月。

李崠山古堡於2003年（民國92年）被新竹縣政府列為縣定古蹟，並以泰雅族語「TAPUNG古堡」登錄古蹟名稱。TAPUNG古堡， 海拔1914公尺，就我所知，是北台灣海拔最高的歷史古蹟，可能也是全台海拔最高的歷史古蹟。 李崠山上的TAPUNG古堡見證了日本殖民台灣、以武力征討台灣原住民的歷史，當加妥善保存及珍惜。

古堡大門的門外有一道牆堵保護。	射口（銃眼）。

圖：李棟山莊，逐漸凋零

返抵李棟山莊，朱莊主看見我，招呼我先坐一會兒，不久他就提著煮沸的水壺及茶具組上桌，邀我一起喝茶。

圍牆上貼著介紹李崠山歷史的詩句，是朱莊主創作的。

提起李崠山的由來，他卻說，山名應是「李棟」，而非「李崠」，他說，李棟是清朝時代的將領，當時因原住民有出草殺人的習俗， 於是清朝官府派遣李棟來到這裡勸導各部落，以革除這一風俗。李棟下山後，原住民便以「李棟」的名字來命名這座山。

朱莊主的說法並不符史實，不過我也沒有提出反駁。朱莊主的年紀已超過80歲，是退伍的榮民，年輕時隨國軍轉戰來台， 曾參與中部橫貫公路的開闢，後來又轉赴新竹尖石鄉參與道路工程，因此而與李崠山結緣。30幾年前，他選擇在李崠山落腳， 獨立建造「李棟山莊」，經營民宿。當時馬美產業道路尚未開闢，登山客得走好幾公里的山路才能抵達這裡。

李棟山莊曾經有過一百多名山友同時住宿的記錄，而如今因交通便利，登李崠山可一日來回， 山莊的民宿生意逐漸沒落而劃下了句點，如今山莊的房舍亦逐漸破舊， 朱莊主亦年紀老矣。朱莊主自嘲說，現在只能以茶水招待登山客，只收點清潔費而已。談起李崠山，他說，以前體力好，登李崠山， 來回只須40分鐘，現在年老，腳又受傷，已無法登李崠山了。

聊了一會兒，我開口告辭，朱莊主卻說：「夏天太陽晚下山，時間還早。」熱情挽留，於是又陪他天南地北聊了一陣子。 離開山莊時，雖然天沒黑，卻遇上麻煩，車子還沒脫離李崠山的馬美產業道路，山區就忽然罩起濃霧。道路不熟， 山路又迂迴，下山之路，戰戰兢兢。忽想起李崠山古堡的日本軍人，雖然擁有固若金湯的堡壘，又有武力優勢， 但遇上這種天氣時，四顧茫茫，恐怕心情也會忐忑不安。

抵達內灣時，已近黃昏，順著油羅溪望向遠方的天空， 夕陽將天際染成一片通紅。停車休息，兼賞夕陽。雖然美景當前， 卻不敢久留。黑夜即將降臨，而回家的路，還很漫長。

山區遇迷霧。	內灣望夕陽。

旅遊日期：2008.07.04（寫於2008.07.10） 　

【路程時間記錄】
李棟山莊---60分鐘---李崠山

圖：泰雅勇士塑像（竹60鄉道）

註1：我的車行路線：
從水田部落回到120縣道，往尖石、內灣方向，抵達尖石鄉 公所之前，左轉通過「尖石大橋」，接「竹60鄉道」，一路行至羅那溪與錦屏溪交會的三叉路口時，左轉過「錦屏大橋」 ，穿過「泰雅勇士塑像」的明隧道；續行十餘公里，至竹60鄉道約19K附近，遇見T型叉路口時，取左行，續行約1公里多 ，再左轉「馬美道路」；前行4、5公里，遇叉路，依指標取左行，即可抵達李棟山莊。「馬美道路」路況較差，須小心駕駛。
（註：若由內灣方向前來，則抵達尖石鄉公所附近，右轉「尖石大橋」，其餘路程相同。）

[旅行照片]

李棟山莊入口通道，掛滿登山條。

山徑爬往李崠山　。

李崠山古堡（TAPUNG古堡）。

李崠山古堡大門。

李崠山古堡大門（另一角度）。

李崠山，海拔1914公尺，擁有一等三角點。

古堡牆外野草黃花。

下山。土石路。

下山。林間山徑。

[旅行地圖]

[交通地圖]（可用箭頭上下左右移動及放大縮小）

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